八坂神社也是坐落在祗园地区的地标，是全国三千多座八坂神社的总社，历史悠久上和清水寺差不多，日本三大祭祀活动之一的祗园祭就会在七月里到这里举行。日本人最喜欢祭祀什么的了，最好一年365天每天都找些什么理由来祭一祭，或者找个节日来庆祝一下，所以日本的节假日也极多，这一点我是相当羡慕在日本工作的同学们。

相比今天的其他几座寺庙，伏见稲荷大社要冷清得多，实在不像传说中京都香火最旺的神社，大概是冬天的关系吧，毕竟这里祭祀的都是掌管农业和商业的神祗，来这里许愿的人们，往往都会捐赠一个鸟居表达敬意，所谓鸟居（日语里其实是鸡架的意思）看起来就是一道朱红色的大门，背面镌刻着捐赠人的名字和日期。

据神道教的传说，一次天照大神因为讨厌她的兄弟，找了一个山洞躲起来，用石头将洞口堵上，人间因此没有了太阳。大家想了一个办法，建立了一个高高的支架，将所有的公鸡放到上面，让所有的公鸡一起啼叫，天照大神感到奇怪，推开石头看看，那些躲在一旁的相扑力士们立刻抓住机会合力将石头推开，这个世界就重新大放光明了。这个支架就是第一个鸟居。

这座伏见稲荷大社就以其拥有的千本鸟居而出名，将人们捐赠的鸟居排列在一起，形成了两个长长的甬道，数量上据说排名全日本第一。

从神社出来，已经是下午4点，午饭都没有好好吃过，早就已经饿得前胸贴后背了，自然要找些美味的料理来犒劳一下自己，三段式的晚餐，再一次拉开序幕。神社的门口有一家老店“祢ざめ家”，路过时候老板正将串在铁架上的鳗鱼烤得吱吱冒油，烤炉边的桌上十来条鳗鱼烤得半熟，放得整整齐齐，按重量标上价格，看中了哪条就指给老板看，当场拿进厨房加工，热气腾腾的白米饭做底，整条鳗鱼被斩成4大块，铺在饭上，再淋上香气扑鼻的蒲烧酱汁，简单，直接，又实在。虽然比不上岚山广川家的无上美味，但就看在面前现烤现做的份上，也值得来上一碗。

还有一位老婆婆坐在店堂里，耐心做着いなり寿司（稲荷寿司），其实就是豆皮包饭，也是稲荷地区的特产，味道甜甜鲜鲜的，如果肚子有空间不妨一试。心满意足走出店门才发现，这家店开业于1540年，竟然是超过470年的老铺子。真不知国内有几家独门独户的小铺子能有如此长寿？

在日本，一定免不了要吃上几顿拉面，既然要吃就要吃得地道，这家“山元麺蔵”就将一碗简单的乌冬面做进了食志上的TOP500。店家坐落在平安神宫附近，我们去的时候早已入夜，京都的道路到了晚上灯光就格外黯淡，仿佛怕打扰了神灵的安宁，店门口也只是亮着个灯笼，告诉路人这里尚在营业。手写的菜单被翻得很旧，第一页上写着享用乌冬的诀窍，我们却完全看不懂，无奈还是拿来了英文菜单，要了一碗特制红汤乌冬（赤い麺蔵スペシャル）和一碗油乌冬。

先上来的是油乌冬，上桌才发现自己错把菜单上的batter看做了butter，油乌冬并非是加了黄油的乌冬面，而是将炸天妇罗用的面糊直接炸过后浸泡在里面，再加入蛋花，装了满满一大海碗，是谁说日本饭菜分量少来着？到这里试试一定颠覆这个想法。

红汤乌冬又是厚重的口味，略微带辣，还附了一盘菌菇天妇罗，单吃味道平平，但在面汤里泡过，吸满了鲜香的汤汁后，就一下子变得意外的好吃了。手打的乌冬面粗韧而有弹性，吃完一碗会觉得腮帮子都嚼得有些酸了，此外还浸泡了两枚油炸的糯米团子，小日本你们是有多爱吃糯米制品啊。

山元麺蔵看来很火，即使我们走在附近的街道觉得冷冷清清，极少看到路人，但坐在店里却不停有客人进来，小小店堂永远保持着满座的状态，我们只好学着日本人，一声不吭闷头吃面，直到吃得自己满头大汗，喝下一大口冰水，倒也酣畅。

面条有些重口味，还是要回到京都站的中村藤吉来解解腻。一份抹茶套餐装满了日本人最喜爱的甜食要素：抹茶冻、红豆、栗子、糯米、冰淇淋。真正的宇治抹茶是让人无法忘怀的，茶香浓厚得恰到好处不会觉得苦涩，深深印在味蕾上足以回味许久。将这些好料全部堆进一个高脚杯中，再添上更多好料如爆米花抹茶蛋糕等等，就成了一杯冬日特调的圆子冻糕（冬のまるとパフェ），每一口都有不同的丰富口感，带着这种享受的满足回酒店，又是一个香甜的美梦。

祢ざめ家
http://r.tabelog.com/kyoto/A2606/A260601/26003540/

山元麺蔵
http://r.tabelog.com/kyoto/A2603/A260301/26002504/

清水寺
http://www.kiyomizudera.or.jp/

伏见稲荷大社
http://inari.jp/

冈本和服
http://www.okamoto-kimono.com/

我勒个去..我真找虐,饿得时候死命看美食图..........

求 夫人的和服照片

经夫人同意，放一张和服全身照

和服是租的，伞是前一天在岚山买的，搭配得倒是正好

1月21日

懒觉总是让人难以抗拒，所以即使京都到大阪只有短短半小时的路程，我们走在往四天王寺的路上时，也已经过了10点半，路上行人大都往着同一个方向，这倒为我们省了寻找的时间，跟着人流走就自然而然来到了四天王寺，至少是周围吧。

事前没做功课的好处是往往会有些意外的惊喜，四天王寺，以它这么宏大的名字，一直都给我错觉，以为是一座类似京都寺庙的清净处所，但从在门口拿起那只烘山芋起，我们便认定这里其实和魔都的城隍庙是一个意思。这天王大概在日本人民心中也就是个土地公公的概念。如此巨大的人流量并不是冲着这里旺盛的香火而来，唔，至少不全是，廉价的衣物，古旧的二手，新鲜的蔬果，喷香的食物，除了没有嘹亮的叫卖声音，和国内的赶集没啥不同的。真是来对地方了！

虽然到处都是诱人的大阪烧，糯米饭，松糕饼，为了省下肚子好好吃顿午饭着想，还是忍住不敢多吃。来几颗糖炒栗子总是不碍事的，价格自然不便宜，500円一小袋，看袋子倒也不算太小，结果只是浅浅填满了袋底，数数大概还不到20颗，心疼。这里的栗子不是大火热炒，而是一个小小压力炉里翻滚加热至熟透，每一颗都爆成开心果的样子，香甜软糯，确实是好栗子。

还一种小食，用鸡皮裹着鲜肉，在铁板上烤制而成，只有一个不起眼的小摊贩卖，老板长着一副严肃的面孔，认真得将铁板上的食物不停翻滚着，就算少有客人光顾，贩卖的时候也不多话，绷着脸把一小盒鸡皮包肉浇了酱汁递过来，竟然意外得好吃，鸡皮有弹性嚼劲，而包裹着的猪肉鲜美可口。

好吧，就算是城隍庙也有它自己的历史和故事，四天王寺也算是日本最早的佛教寺庙了，因为其建造者圣德太子是历史上伟大的文化英雄而随之出名，在日本的佛教信徒中有着极其重要的地位，其南北一线的建筑格局被称为是“四天王式”。因为其西侧正好面朝大海，于是就被僧侣们视为能够叩拜西天落日和西方极乐净土的圣地。不过由于这城隍庙式的集市，也只是匆匆一览中央珈蓝区域的金堂和五重塔。六时礼赞堂则是香火最旺，参拜人最众的堂口，屋顶上不时有一群群鸽子盘旋滑翔，给这个世俗的场面带来些圣洁的意味。

日本的寺院也不都是那么历史悠久而富有传统，走出四天王寺不远就路过一家“三千佛堂”，惊讶于这钢筋水泥的现代式风格，我们不由被吸引了走进去，这种四壁都是清水混凝土的空间，让人觉得和外界隔绝的感受，竟有些像安藤忠雄的手笔。而内堂则被打造得更像一个教堂，壁画风格的佛像极富冲击力，而参拜的长条桌椅和上面摆放的佛经更有来到教堂的错觉。待出门后再看门口的介绍，才知道这副壁画是最近炙手可热的中国画家李晓刚，受这里的住持（竟然是个哈佛毕业的和尚）相邀，在02年的作品。







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