[川菜] 专访英国中餐名厨谭荣辉

Ken Hom(谭荣辉)是英国中式餐饮业的招牌人物。他出生成长于美国，上世纪80年代，借英国BBC之力，一举成为英国家喻户晓的电视明星大厨，出书37本，在将中式饮食引入西方厨房的过程中，是领军人物之一。
2017年大年初一早上，谭荣辉在BBC名牌电视栏目Saturday Kitchen（周六厨房）现场为英国观众展示如何烹制四川馄饨以及蒸三文鱼。我对他的采访被安排在年初三下午，初四他即返回巴黎。那是他的两个定居点之一，另一个是泰国。
如果说第一代华人移民英语差，少技能，为了生计，开中餐馆是少数的选择之一的话，那么到了第二代，他们大多想极力融入本土，不愿再做餐饮，甚至不再习惯说中文，和西方主流想法一样，把律师和牙医视为高尚工作。谭荣辉是二代移民，他不单继续留守中餐业，且最终将中餐推广普及至英国千万人家的餐桌。
谭荣辉的成功秘决在于：他以英语及西方逻辑介绍中餐，让西方人饶有兴趣。2009年，因其“在饮食艺术上的杰出成就及贡献，特别是促使英国人接受正宗中国菜”，谭荣辉荣获英国王室颁发的大英帝国官佐勋章（OBE）。去年他出版了其第38本书My Stir-Fried Life（《我的中式烹调生涯》）。

谭荣辉祖籍广东开平，典型广东人的个头与容貌，甚至走路姿态亦带广东男子特征；他的笑容仍然中式——诚恳、热情且持久，杂了客气与礼貌。他热情地与我握手打招呼，甚至用广东话问我贵姓。乡音瞬间让我忘了他是位厨艺明星，倒像在伦敦遇上了广东老乡。而他古铜的肤色与美式口音，则界定了他的生活方式与圈子。
我问他如何将自己与中国国内大厨相比？他笑说：“无从比较。我们生长的环境不同，如果他们是桔子，我则是苹果。”华人可能会认为他的中餐并未坚守正道。可要让西方人骤然接受正宗中餐，很难。中餐在西方打拼了逾百年，到目前为止，中餐很大程度上还只意味着春卷、烤鸭、酸甜肉、炒面、Dim Sum（即广东人的早茶）等，单调乏味且味道重。必须想着法子，绕着圈子，才能让西方人一点一点接受中式餐饮。
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谭荣辉回忆年少时在美国的学艺时代，说：“那时我们餐厅的厨房里设两个冰箱，一个装的是中国人爱吃的（如鸡爪子、猪肚、酸菜等），一个是美国人吃的（如鸡胸肉）。我当时的师傅很聪明，发明了一种叫‘杂碎’(音)的烹饪方式，美国人很爱吃。不过现在没有了。”
中式餐饮讲究和美，西方人很难懂。西式厨房里没有中式餐饮的必配厨具，常用炉具是烤箱和平底锅。谭荣辉在电视节目里一直坚持用中式尖底锅，甚至还让英国人接受了他注册生产的尖底锅，据说每七个英国人家里，就会有一口他的锅。他告诉我：“中国人讲究‘锅气’，可西方人很难懂。”我问：“西方人爱吃烧烤汉堡，那种感觉是不是他们的‘锅气’”？他点头表示同意。可那种西式的“锅气”，反过来，中国人亦很难懂。
谈到中餐在西方的发展，谭荣辉说：“过去，中餐一直是两条线平行前进，一条是正宗中餐，另一条是西化了的中餐（或即不地道的中餐）。过去三十年，这个情况开始发生变化，西式中餐越来越向正宗中餐靠拢。主要原因是中国对外开放后，越来越多中国人到世界各地去旅游，同时，越来越多的西方人来到中国，亲眼见到真正的中国菜。”
谭荣辉热爱他的母亲，十句必提其母。他八个月大即丧父，是家中独子，母亲终身未再嫁，一心一意把儿子拉扯大。听谭荣辉对其母的描述，那是上世纪初千千万万纯朴而辛劳的广东妇女形象。她把广东习俗一一教给谭荣辉，尤其是吃的习惯与爱好。至今谭荣辉每吃粤菜，必想起母亲。他母亲六年前过世，亲眼见得儿子过往三十多年在西方的成功打拼。谈到自己的成就终于令母亲大人开怀自豪，谭荣辉笑得灿烂。
访谈将近四十分钟，基本上以英语进行。谭荣辉说自从母亲去世，就无人可说粤语，水平有所退化。他为我斟茶时，我以右手手指轻敲桌面以示谢，他含笑。这是典型广东人的喝茶方式。他是美国华人移民第二代，我是英国华人一代移民，可因了乡音以及广式文化，那些空间时间距离似乎可以压缩为零，算是偿了我的春节思乡之情。