在日本，一定免不了要吃上几顿拉面，既然要吃就要吃得地道，这家“山元麺蔵”就将一碗简单的乌冬面做进了食志上的TOP500。店家坐落在平安神宫附近，我们去的时候早已入夜，京都的道路到了晚上灯光就格外黯淡，仿佛怕打扰了神灵的安宁，店门口也只是亮着个灯笼，告诉路人这里尚在营业。手写的菜单被翻得很旧，第一页上写着享用乌冬的诀窍，我们却完全看不懂，无奈还是拿来了英文菜单，要了一碗特制红汤乌冬（赤い麺蔵スペシャル）和一碗油乌冬。

先上来的是油乌冬，上桌才发现自己错把菜单上的batter看做了butter，油乌冬并非是加了黄油的乌冬面，而是将炸天妇罗用的面糊直接炸过后浸泡在里面，再加入蛋花，装了满满一大海碗，是谁说日本饭菜分量少来着？到这里试试一定颠覆这个想法。

红汤乌冬又是厚重的口味，略微带辣，还附了一盘菌菇天妇罗，单吃味道平平，但在面汤里泡过，吸满了鲜香的汤汁后，就一下子变得意外的好吃了。手打的乌冬面粗韧而有弹性，吃完一碗会觉得腮帮子都嚼得有些酸了，此外还浸泡了两枚油炸的糯米团子，小日本你们是有多爱吃糯米制品啊。

山元麺蔵看来很火，即使我们走在附近的街道觉得冷冷清清，极少看到路人，但坐在店里却不停有客人进来，小小店堂永远保持着满座的状态，我们只好学着日本人，一声不吭闷头吃面，直到吃得自己满头大汗，喝下一大口冰水，倒也酣畅。

面条有些重口味，还是要回到京都站的中村藤吉来解解腻。一份抹茶套餐装满了日本人最喜爱的甜食要素：抹茶冻、红豆、栗子、糯米、冰淇淋。真正的宇治抹茶是让人无法忘怀的，茶香浓厚得恰到好处不会觉得苦涩，深深印在味蕾上足以回味许久。将这些好料全部堆进一个高脚杯中，再添上更多好料如爆米花抹茶蛋糕等等，就成了一杯冬日特调的圆子冻糕（冬のまるとパフェ），每一口都有不同的丰富口感，带着这种享受的满足回酒店，又是一个香甜的美梦。

祢ざめ家
http://r.tabelog.com/kyoto/A2606/A260601/26003540/

山元麺蔵
http://r.tabelog.com/kyoto/A2603/A260301/26002504/

清水寺
http://www.kiyomizudera.or.jp/

伏见稲荷大社
http://inari.jp/

冈本和服
http://www.okamoto-kimono.com/

经夫人同意，放一张和服全身照

和服是租的，伞是前一天在岚山买的，搭配得倒是正好

1月21日

懒觉总是让人难以抗拒，所以即使京都到大阪只有短短半小时的路程，我们走在往四天王寺的路上时，也已经过了10点半，路上行人大都往着同一个方向，这倒为我们省了寻找的时间，跟着人流走就自然而然来到了四天王寺，至少是周围吧。

事前没做功课的好处是往往会有些意外的惊喜，四天王寺，以它这么宏大的名字，一直都给我错觉，以为是一座类似京都寺庙的清净处所，但从在门口拿起那只烘山芋起，我们便认定这里其实和魔都的城隍庙是一个意思。这天王大概在日本人民心中也就是个土地公公的概念。如此巨大的人流量并不是冲着这里旺盛的香火而来，唔，至少不全是，廉价的衣物，古旧的二手，新鲜的蔬果，喷香的食物，除了没有嘹亮的叫卖声音，和国内的赶集没啥不同的。真是来对地方了！

虽然到处都是诱人的大阪烧，糯米饭，松糕饼，为了省下肚子好好吃顿午饭着想，还是忍住不敢多吃。来几颗糖炒栗子总是不碍事的，价格自然不便宜，500円一小袋，看袋子倒也不算太小，结果只是浅浅填满了袋底，数数大概还不到20颗，心疼。这里的栗子不是大火热炒，而是一个小小压力炉里翻滚加热至熟透，每一颗都爆成开心果的样子，香甜软糯，确实是好栗子。

还一种小食，用鸡皮裹着鲜肉，在铁板上烤制而成，只有一个不起眼的小摊贩卖，老板长着一副严肃的面孔，认真得将铁板上的食物不停翻滚着，就算少有客人光顾，贩卖的时候也不多话，绷着脸把一小盒鸡皮包肉浇了酱汁递过来，竟然意外得好吃，鸡皮有弹性嚼劲，而包裹着的猪肉鲜美可口。

好吧，就算是城隍庙也有它自己的历史和故事，四天王寺也算是日本最早的佛教寺庙了，因为其建造者圣德太子是历史上伟大的文化英雄而随之出名，在日本的佛教信徒中有着极其重要的地位，其南北一线的建筑格局被称为是“四天王式”。因为其西侧正好面朝大海，于是就被僧侣们视为能够叩拜西天落日和西方极乐净土的圣地。不过由于这城隍庙式的集市，也只是匆匆一览中央珈蓝区域的金堂和五重塔。六时礼赞堂则是香火最旺，参拜人最众的堂口，屋顶上不时有一群群鸽子盘旋滑翔，给这个世俗的场面带来些圣洁的意味。

日本的寺院也不都是那么历史悠久而富有传统，走出四天王寺不远就路过一家“三千佛堂”，惊讶于这钢筋水泥的现代式风格，我们不由被吸引了走进去，这种四壁都是清水混凝土的空间，让人觉得和外界隔绝的感受，竟有些像安藤忠雄的手笔。而内堂则被打造得更像一个教堂，壁画风格的佛像极富冲击力，而参拜的长条桌椅和上面摆放的佛经更有来到教堂的错觉。待出门后再看门口的介绍，才知道这副壁画是最近炙手可热的中国画家李晓刚，受这里的住持（竟然是个哈佛毕业的和尚）相邀，在02年的作品。







[ 本帖最后由 lostcup 于 2012-2-16 00:11 编辑 ]

有了三千佛堂的铺垫，再来到它的主寺“一心寺”，看到门口那两尊现代风格的天王铜像，已经没有那么多惊讶了，不过毕竟也是有超过800年历史的古寺，内部建筑还是完全的古色古香，走过那么多寺院，也难得有主殿完全自由开放的，只需脱鞋后，便可以到铺着榻榻米的主殿中静坐，思考思考人生，向着佛像金身许下个把心愿。





[ 本帖最后由 lostcup 于 2012-2-16 00:12 编辑 ]

受高木美子的绘本《一个人的美食之旅》（一直想不通这书名，明明都是有旅伴的）的影响，到大阪就一定要尝试一下这个通天阁下的炸串元祖老店“达摩”（元祖串かつ だるま 通天閣店），虽然已经过了饭点的最高峰，还是排着长长的队伍，好在这样的小店大家都吃得很快，排了20分钟左右就坐进了店里。正纠结着如何拿事先翻译好的单子点菜，服务员直接拿着中文菜单递过来，果然是名店的风范……

也许是被绘本早早就吊起的胃口，看着菜单什么都想吃，牛肉、鸡皮、软骨、香菇、茄子、当然还有怎么做好吃的鲜虾。时鲜的蟹钳在中文菜单是没有的，我只好一边念叨着“kani，kani”，一边用手比划钳子的形状，服务生立刻就明白了，指着挂在我头上的图片问：“这个？”窘迫收起钳子手势连连点头。

包裹着面糊油炸的目的和天妇罗异曲同工，都是为了能锁住食物原本的新鲜味道，装在饭盒中的酱汁是公用的，用多国语言特别标注：“只能蘸一次，不许回蘸”，大家都自觉遵守，所以酱汁依然保持着干干净净的状态。不过也别因此而蘸得太多，把自己给咸味呛到。最棒的一定是鲜甜弹牙的大虾，一口下去鲜美的滋味挡都挡不住，就算价格是一般肉串的两倍，也忍不住多要了几串才过瘾。

引用:

原帖由 比卡丘 于 2012-2-20 22:59 发表
不更新了捏?

比版都催了，不好意思不更新啦，马上就上

从通天阁吃完炸串开始，雨就越下越大，等到了大阪城，已经变成了瓢泼大雨，没法好好在城里逛了，匆忙在四周拍了几张，就冲进天守阁里。天守阁其实并不是一个专属名字，而是对于日本古代城池里中心制高点建筑的通称，既是军事防御设施，也是城主的权利地位象征。在16、17世纪，是天守阁的建造高峰时期，最杰出的代表则是关西的姬路城天守阁，可惜目前正在整修中，要到2015年才能修复完毕，在此之前外观都会被幕布遮盖，游客只能到内部参观。

大阪城天守阁的建造者是著名的丰臣秀吉，玩过《太阁立志传》的话一定对这个长得像猴子的小个子男人无比熟悉了。天守阁的内部就是个大型资料馆，资料的媒体很丰富，有历史文物，比如一把破铜烂铁样子的名刀，有战场模型，但人数少规模小得没有啥气势，还有投影电视，很人性化得逐台放映好让观众连续观看，所有展品都在描绘丰臣秀吉传奇般的生平。对这段历史有兴趣的人可以消磨很长时间。

入夜后，自然而然得开始再一次充满斗志和对食物的渴望，大阪站里虽然也有丰富的美食料理，不过我们还是七拐八弯走到梅田附近的一栋商务楼地下，这里到处都是杂货小店和药妆，杂乱的感觉和魔都地下商场相似，如果不是楼梯口的指路牌上有店家的名字，我们几乎以为自己找错了地方。终于在拐角处看到了这家烧肉店“かどやホルモン店（翻译不太来，内脏店角屋？）”。

店主是一对和善的老夫妻，当然英文是几乎无法交流了，日文菜单也都是片假名，总算还看得懂里面有一份精选牛肉拼盘，就先要了一份，吃了好吃再慢慢单点。老板突然指着菜单上一份菜品，又笑着伸出舌头来指指，再翘起个大拇指，哈，原来是在推荐牛舌给我们，自然要来上一盆。

烧烤炉具虽然是煤气炉，但在火口放上了炭块，再架上了铁板，牛肉都是点单了以后从保鲜柜里拿出来现切的，美轮美奂的雪花纹理切得整整齐齐，新鲜的血红肉色里白色的脂肪好像雪花洒落其中，一下子就从视觉上被征服了。老板娘很干脆，用长筷夹起几片肉就帮我们放上烤炉，顿时牛油就吱溜溜得往外冒，手脚利落得翻个面继续炙烤片刻，再来回翻上几次，夹起翻到碗里，笑着催我们快吃。